Голубика и Черника на садовом участке

Голубика и черника, близкие по вкусу и окраске ягод популярные растения, - не только полезны и целебны, но и очень декоративны. Эти кустарники и кустарнички семейства Брусничных широко распространены в хвойных и смешанных лесах, а также в тундрово-альпийской и полярно-арктической зонах Северного полушария. Они встречаются в Северной Америке, Скандинавии, Средней и Атлантической Европе, на Кавказе, в Средиземноморье, в Восточной и Западной Сибири, Малой Азии и Монголии. Они растут даже в горах, часто поднимаясь выше границы лесов и кустарников.

Голубику начали культивировать как ягодное растение более 100 лет назад (в Северной Америке), а чернику выращивают только как декоративный кустарник (в Западной Европе).

В России голубику и чернику собирают в лесах Верхневолжья, Карелии, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Они растут даже на Крайнем Севере, а черника одного из видов встречается на Кавказе.




Голубика (гонобобель) относится к роду Vaccinium семейства брусничные (Vacciniaceae).



Голубика, подразделяемая на высокорослую и низкорослую, представляет собой многолетний листопадный кустарник.




Голубика различается размерами куста.

Куст: у высокорослой голубики - 1,2-5,0, у низкорослой - 0,05-0,7 м.

Корневая система мочковатая, густо разветвленная, расположена в верхнем слое почвы (у высокорослой - до глубины 40 см, у низкорослой — 15-25 см), не имеет корневых волосков, содержит микоризу.

У низкорослой голубики имеются подземные побеги - корневища. На них образуются подземные почки, из которых вырастают новые побеги, развивающиеся в дальнейшем в парциальные кусты. Благодаря такой системе побегообразования посадки низкорослой голубики превращаются в плотные заросли.

Надземные побеги слегка ребристые, блестящие или матовые, подразделяются на побеги ветвления и побеги формирования.

Листья. У высокорослой голубики - крупные, темнозеленые, гладкие, блестящие, прилегающие, на коротких черешках, цельнокрайние или зубчатые, длиной 7-8 см, шириной 3-4 см. Осенью окраска листьев становится пурпурнокрасной. У низкорослой голубики - средней величины, округло-эллиптической формы, длиной 3-4 см и шириной 1,0-1,5 см, у некоторых видов - опушенные. У голубики болотной, или топяной - эллиптической или обратнояйцевидной формы, тупые, цельнокрайние, с завороченным краем, кожистые, голубовато-зеленые, мелкие, длиной 1,5—2,0 см, шириной 0,5-1,2 см.

Стебли. У высокорослой голубики - толстые (диаметром 3-4 см и более), сильно разветвленные. Они ежегодно удлиняются за счет новых верхушечных побегов, образуя высокий куст. У низкорослой голубики - диаметром 1,0-1,3 см, обильно ветвящиеся, но практически не образующие замещающих верхушечных побегов.

Цветковые почки сферической формы, намного крупнее ростовых, располагаются на концах побегов ветвления.

Соцветия. Кистевые соцветия располагаются на концах побегов. В соцветии — 5—12 цветков. Цветок колокольчатый, с четырьмя-пятью отогнутыми зубцами, белый или бледно-розовый. Цветет в мае.

Плод. Съедобная ягода округлой, пятигранной или сплюснутой формы, светло-голубой, голубой или темно-голубой с сизым налетом окраски, с многочисленными семенами. Размеры ягод зависят от сортовых особенностей и положения в кисти. Мякоть белая, плотная или средней плотности. Кожица плотная или средней плотности. Вкус ягод в основном кисло-сладкий, бывает сладким. У голубики многих сортов плоды обладают очень приятным сильным ароматом, у части сортов он слабый, а у некоторых отсутствует совсем.




Ягоды голубики содержат много ценных биологически активных соединений - сахаров (до 8%), органических кислот (до 2,7%), пектиновых веществ (до 0,6%), белка (до 1%), клетчатки (до 1,6%), витаминов: С (до 63 мг%), Bj (до 0,02 мг%), РР (до 550 мг%), каротина (до 0,25 мг%).

Сахара, кислоты, пектиновые и дубильные вещества, обусловливающие вкус ягод, возбуждают аппетит, усиливают отделение желудочного сока и сока поджелудочной железы, стимулируют перистальтику кишечника. Содержание в ягодах голубики пектиновых веществ позволяет использовать их для лечения желудочных заболеваний и как профилактическое средство для защиты организма человека от радиоактивных элементов и тяжелых металлов.

Плоды голубики, богатые фенольными соединениями (био-флавоноидами, веществами Р-витаминного действия) и фенолокислотами, оказывают спазмолитическое, противовоспалительное и противоопухолевое, желчегонное, мочегонное, капилляроукрепляющее действие, способствуют усвоению витамина С, участвуют в окислительно-восстановительных процессах, регулируют работу некоторых желез внутренней секреции (в первую очередь щитовидной), защищают организм от поражения ионизирующими излучениями. В 100 г свежих ягод голубики содержится до 3500 мг антоцианов и лейкоантоцианов, около 270 мг катехинов и до 200 мг флаво-нолов, а также 150-300 мг хлорогеновых кислот и 300-340 мг тритерпеновых кислот, 0,26-0,32 мг филлохинона (витамина K1), от 210 до 510 мг бетаина - важного противоатеросклеротического и липотропного вещества.

В семенах голубики накапливается до 32% жирного масла, а в листьях более 10% танинов.

Ягоды голубики полезны при атеросклерозе, гипертонической болезни, капилляротоксикозах, ревматизме, ангине и других заболеваниях, связанных с недостаточностью кровеносных капилляров, при катаре желудка, энтероколитах, пиелите. В народной медицине отвар веток с листьями рекомендуется при болезнях сердца, а ягоды - при дизентерии; отвар листьев служит мягким слабительным.

Ягоды голубики способствуют снижению аллергической реакции, вызванной применением лекарств. Высокорослая голубика практически никогда не вызывает аллергических реакций, поэтому ее можно включать в рацион детей-аллергиков.



Собственно голубикой считаются 26 видов рода Vaccinium с характерной голубой ягодой, покрытой сизым восковым налетом, с белой или желтовато-зеленоватой мякотью.

Родина голубики - Северная Америка. Только один вид -голубика болотная, или топяная - растет также в Европе и Азии.

В Северной Америке введены в культуру четыре вида голубики: голубика узколистная (У. angustіfolium), или голубика Ламарка (У. lamarkii)\ голубика щитковая (V. corymbosum); голубика южная (У. australe) и голубика Эши (V. ashei). На их основе созданы зимостойкие сорта с высотой куста от 0,6-0,9 м до 1,8-2,0 м. В России окультуриванием голубики болотной, или топяной занимается Центральный Сибирский ботанический сад (г. Новосибирск), где к настоящему времени зарегистрированы восемь сортов этого вида.

Голубика подразделяется на высокорослую, низкорослую и «кроличий глаз», или южную, которую выращивают только на юге США (штаты Флорида, Джорджия, Алабама).




Голубика высокорослая, или голубика Ковилла (V.х covilleanum), впервые была введена в культуру в 1906 году американским ботаником Фредериком Верноном Ковиллом, который создал на ее основе 15 сортов. В дальнейшем последователи Ковилла из его сеянцев получили еще 15 сортов. С тех пор голубику выращивают в США в промышленных масштабах. В 1926 году приступили к сортоиспытанию голубики и в Канаде. Сегодня по всей Северной Америке эта культура занимает 17 600 га, на которых ежегодно собирают 154 880 тонн ягоды.




Низкорослая голубика (V. апgustіfolium) - это группа видов и полученных на их основе сортов, включающая низкорослые кустарники высотой от 5 до 50 см (иногда до 70 см).

Низкорослая голубика зимой полностью засыпается снегом и не подмерзает, поэтому она распространяется на север гораздо дальше высокорослой. Для вызревания ягод растению требуется около 120 дней с температурой выше 10°С.

Низкорослую голубику начали культивировать в Канаде в 1930-е годы. Из дикорастущих популяций было отобрано множество перспективных форм. В результате их гибридизации был получен целый ряд полувысоких сортов, которые по ряду признаков соответствуют сортам высокорослой голубики.




Голубика болотная, или топяная (Vaccinium uliginosum) - широко известный в России низкорослый вид - кустарничек высотой 0,6-0,7 м (до 0,9 м).

Голубика болотная, или топяная - самый распространенный и наиболее приспособленный к различным климатическим условиям вид - охватывает Евразию и Северную Америку. Она растет в тундрово-альпийской и полярно-арктической зонах Северного полушария, по всей Сибири вплоть до Камчатки, в Японии, на Курильских островах. Встречается в Скандинавии, Средней и Атлантической Европе, на Кавказе, в Средиземноморье, Малой Азии, Монголии. В Северной Америке она распространяется до Гренландии (78° с.ш.) на севере, а на юге - до Саскачевана, Новой Англии и Нью-Йорка. Заготовка ягод ведется только в дикорастущих зарослях. Окультуриванием дикорастущих популяций голубики болотной, или топяной, занимаются НИИ лесного хозяйства Беларуси (г. Гомель) и Центральный Сибирский ботанический сад (г. Новосибирск), где были созданы следующие сорта голубики топяной: "Голубая россыпь", "Дивная", "Изящная", "Иксинская", "Нектарная", "Таежная красавица", "Шегарская", "Юрковская".





Оптимальное место для выращивания голубики - площадь, на которой прежде не возделывались культурные растения, потому что микориза, живущая на корнях голубики, плохо переносит разработанную почву. Кусты голубики на такой земле растут слабо, а иногда даже погибают.

Голубика любит легкую, очень кислую почву, которую можно подготовить на любых садовых участках, в том числе и там, где ранее выращивались другие культуры. Для этого используют верховой торф, который является идеальным субстратом для выращивания голубики. Но его можно смешивать с листвой, опавшей хвоей, корой и опилками в любых пропорциях. Необходимый уровень кислотности (pH 3,5-4,5) полученного субстрата достигается путем внесения серы (50-100 г/м2) или полива подкисленной водой (10 л воды на 1 м2). Для подкисления воды можно использовать лимонную или щавелевую кислоту (одна чайная ложка на 3 л воды), 9%-ную уксусную или яблочную (100 мл на 10 л воды) либо серную кислоту (одна капля на 1 л воды) или готовый электролит для кислотных аккумуляторов (50-100 мл на 10 л воды).

Под голубику отводят защищенные от холодного ветра, хорошо освещенные и прогреваемые солнцем участки, прикрытые с северной стороны высоким забором или деревьями и кустарниками.

Для посадки готовят участок целиком или отдельные ямы для каждого куста. На дно посадочной круглой ямы диаметром не менее 60 см и глубиной 40 см укладывают дренаж слоем 5-7 см и заполняют ее подготовленным кислым субстратом, который затем перемешивают, добавляя 40-60 г серы, и уплотняют. На тяжелых суглинистых или глинистых почвах ямы делают более широкими и меньшей глубины (15-20 см). Саженец в этом случае заглублять не стоит. После посадки почву мульчируют опилками слоем 10-15 см (на глинистой почве корневая система должна быть на уровне поверхности почвы, чтобы лишняя вода могла стекать в междурядья).





Лучше выбирать двухтрехлетние саженцы с закрытой корневой системой, размещая их на расстоянии 0,6-2,0 м с учетом размеров взрослого куста высаживаемого растения. При посадке куст можно заглубить на 5-6 см. Если корни плотно оплели землю, то корневой ком нужно немного размять руками, а корни внизу слегка разделить и расправить горизонтально, чтобы через несколько лет растение не погибло (корни подгибаются внутрь вместо того, чтобы разрастаться вширь). Перед посадкой или сразу после нее на растении рекомендуется удалить все плодовые почки. Засыпают саженец предварительно подготовленной почвой, обычно не внося удобрений.





Голубика нуждается в умеренном увлажнении. Ее желательно поливать хотя бы дважды в неделю (одно ведро воды на взрослый куст), не допуская пересыхания, особенно во время созревания ягод, когда происходит закладка цветковых почек, формирующих урожай будущего года. В жару растения нужно не только чаще поливать (можно каждый день), но и опрыскивать их дважды в день (в 12 и 16 часов) из шланга или из лейки с ситечком прямо по растениям. В прохладную и дождливую погоду поливы прекращают.

Голубика страдает не только от недостатка влаги, но и от ее избытка, что приводит к вытеснению из почвы воздуха, нарушению жизнедеятельности и даже гибели корней. Поэтому на участке нужно предусмотреть дренаж для отвода лишней воды.




Для поддержания оптимального уровня кислотности почвы желательно поливать кусты подкисленной водой (как при подготовке почвы для посадки). Частота поливов зависит от исходных показателей pH - от одного раза в 10-15 дней до одного раза в два-три месяца.




Растения регулярно подкармливают минеральными удобрениями. Лучший срок их внесения - начало весны, в период сокодвижения или начала набухания почек. При оптимальном уровне pH почвы рекомендуется вносить 90 г сульфата аммония, 40 г сульфата калия и 110 г суперфосфата или же 200-250 г удобрения «Кемира-универсал» на один взрослый куст высокорослой голубики. На дачном участке можно пользоваться следующей схемой.


Голубику нельзя подкармливать органическими удобрениями (навозом, куриным пометом, компостом). Этим вы их погубите. Кроме того, под кусты не следует вносить много азотных удобрений, особенно после окончания цветения, чтобы не спровоцировать рост побегов поздней осенью.




Голубику нужно обязательно один раз в два-три года мульчировать соломой, перепревшей листвой, хвоей, а лучше опилками (особенно хвойных пород) или корой. При первом мульчировании насыпают 5-15-сантиметровый слой, а при повторном достаточно 5-7-сантиметрового.

Почву под кустами голубики нельзя рыхлить на глубину более 3 см, чтобы не повредить корни растений и не лишить их воды и питания.





Голубика высокорослая - достаточно зимостойкое растение, выдерживающее морозы до -25°С (отдельные сорта до -27°С...-30°С, например "Эрлиблю"), но в суровые бесснежные зимы кусты могут обмерзать, поэтому их рекомендуется обвязывать лапником или укрывать спанбондом, поролоном, мешковиной и т.д. (но не полиэтиленовой пленкой).

Весной, во время цветения, голубика способна переносить заморозки до -7°С без заметного ущерба и обычно не нуждается в укрытии, а осенью, в период созревания ягод позднеспелых сортов, зеленые ягоды повреждаются уже при температуре -2°С. Поэтому во
время заморозка желательно включить дождевание или укрыть кусты подручным материалом.





Для того чтобы кусты голубики как можно дольше обильно плодоносили, их нужно регулярно обрезать ранней весной, пока не распустились почки (в марте). Срезанный материал следует сжигать. В зависимости от возраста куста обрезка имеет свои цели и особенности.

Первую обрезку молодых (2-4-летних) растений проводят для формирования прочного скелета куста, способного надежно удерживать урожай, а следующую - на третий год после посадки. В дальнейшем удаляют только мелкие кустистые приросты у основания куста (если не нужно подправлять форму кустов), а также больные и лежащие на земле ветки.

Обрезка взрослых растений продлевает им жизнь (до ста лет) и обеспечивает хороший урожай.

У взрослых растений, как правило, наблюдается следующая реакция на обрезку: чем она слабее, тем выше урожаи, но ягоды мельче и позже созревают. Поэтому степень обрезки зависит от того, что для вас важнее - общий урожай или размеры ягод и сроки их созревания.

Слабая обрезка предусматривает:

• удаление отмерших или сломанных ветвей, а также крупных метелок очень тонких кустистых приростов, накапливающихся у взрослых кустов. При прореживании отдельных побегов часть их оставляют на кусте для получения позже созревающих ягод;
  
• удаление или укорачивание старых стеблей, на которых уже не образуются мощные приросты;
  
• удаление лежащих на земле плодоносящих ветвей.
  
• В сильную засуху слабая обрезка помогает сохранить размер ягод (на необрезанных кустах в такую погоду они мельчают).
  

Начиная с четвертого года выращивания ежегодно удаляют:

• низкие раскидистые ветви у земли, сохраняя только прямостоячие приросты;
  
• слабые и более старые ветви при загущении середины куста;
  
• большинство мелких тонких ветвей, оставляя крепкие скелетные ветви и побеги (слабые ветви делают куст гуще, затрудняя сбор ягод, и мешают образованию крепких новых побегов).
  
• При обрезке плодоносящих кустов (5 лет и старше) нужно помнить, что для получения крупной ягоды из куста вырезают все ветви старше 5 лет. Если важен не размер ягод, а урожай, то оставляют и 6-7-летние побеги. В любом случае необходимо удалять часть ветвей с цветковыми почками, а также больные или лежащие на земле. Из однолетних побегов желательно оставлять пять самых крепких.
  

Голубика плодоносит на приростах предыдущего года. Самые крупные ягоды образуются на крепких ветвях. Для большинства сортов характерно слишком обильное плодоношение. Если не удалять часть цветковых почек, ягоды будут мельче, кроме того, новых мощных побегов окажется недостаточно для формирования урожая следующего года.

Степень обрезки зависит и от интенсивности побегообразования, поэтому чем больше побегов, тем сильнее обрезают куст (например, сорт "Ранкокас"), и наоборот (например, сорт "Стенли").

Обрезка зависит также от типа куста: прямостоячие следует прореживать в середине, а у раскидистых необходимо удалять нижние пониклые ветви. У голубики некоторых сортов приходится обрезать плодоносящие побеги для увеличения размера ягод, причем степень обрезки зависит от числа цветковых почек на них. Так, голубика сортов "Уэймут", "Конкорд", "Стенли" требует незначительной обрезки, тогда как у сортов "Кэбот", "Пайонир" следует сохранять на побеге лишь 3-5 цветковых почек.





Низкорослой голубике, как и ее высокорослой родственнице, требуются полив, подкормка, прополка, защита от вредителей, болезней и заморозков, а также омоложение посадок для сохранения их продуктивности. Однако продуктивность отдельных скелетных ветвей у низкорослой голубики, в отличие от высокорослой, снижается гораздо быстрее, поэтому необходимо чаще проводить омоложение посадок.

Омоложение посадок осуществляется путем выжигания или обрезки.



Это самый простой способ удаления старой поросли, который позволяет не только бороться с сорняками и вредителями, но и отчасти заменяет обрезку. Обычно площадь, предназначенную для выжигания, делят на три части и выжигают ежегодно по одной из них. На сравнительно молодых плантациях голубики выжигание лучше проводить раз в два года для увеличения густоты стояния растений, однако нужно помнить, что урожай на обработанной площади можно ожидать только через год (спустя примерно 15 месяцев). Если же выжигание проводить один раз в три года, то за этот период удастся собрать два урожая, но второй, как правило, оказывается меньше первого.

При выжигании растений низкорослой голубики новый прирост образуется из почек, расположенных на подземных частях стебля. Как правило, вместо каждого старого стебля образуется один или два новых. Выжигание лучше проводить весной, когда снег на открытых участках уже растаял, а трава еще не проросла. Но можно и раньше, пока растения еще не тронулись в рост. Земля на плантации должна быть влажной или замерзшей, чтобы не повредить верхний слой почвы, а также корневые шейки и корни голубики. Важно провести выжигание всей площади, не оставляя никаких «островков», так как старые растения служат убежищем для вредителей.

Для выжигания обычно используют сено или солому, которые разбрасывают по плантации. Для предотвращения пожара вначале выжигают кусты по периметру, а затем основную площадь посадки.

К сожалению, этот способ омоложения посадок грозит уничтожением органической подстилки - 2-3-сантиметрового слоя, состоящего из корней, отмерших и разлагающихся веток и листьев. Сжигание этого органического материала приводит к истощению почвы, и постепенно количество кустиков голубики снижается. Поэтому часто выжигание заменяют обрезкой.



Обрезка низкорослой голубики проводится один раз в два или три года (как и выжигание). При этом ранней весной или поздней осенью посадки срезают на пень, как можно ниже к поверхности почвы. Для этой цели применяют либо специальные косилки, либо пилы. Срезанные побеги сжигают.

У сортовой низкорослой голубики крепкие и высокие стебли обычно образуют больше цветковых почек, чем короткие. В начале сезона (после обрезки на пень) формируются сильные высокие стебли, на которых в июле - августе образуется множество цветковых почек для первого урожая. В следующий год после обрезки появляются многочисленные боковые ветви, обеспечивающие второй обильный урожай (без снижения первого).



Хотя внесение минеральных удобрений и способствует значительному повышению урожая, злоупотреблять им не стоит. Бурный рост в год выжигания, вызванный избыточным удобрением, может привести к образованию слишком тонких стеблей с малочисленными почками. Следовательно, нужно подбирать такие дозы минерального удобрения, которые не будут нарушать тонкого равновесия между вегетативным ростом и продуктивностью. Например, низкорослой голубике высотой менее 10 см требуется 50 г/м2 удобрения («Кемира-универсал»), а растениям повыше (15-20 см) - 28 г/м2.

Минеральные удобрения можно вносить ранней весной, за 7-10 дней до того как растения тронутся в рост. Если выжигание проводят один раз в три года, то внесение удобрения в год, предшествующий выжиганию, или в год выжигания обычно приводит к заметному повышению лишь первого урожая. При внесении удобрений весной первый урожай будет несколько меньше, зато второй может оказаться вдвое больше. Если выжигание проводят через год, то минеральные удобрения следует вносить весной того года, когда произведено выжигание.





По способу выращивания культура голубики болотной (топяной) представляет собой промежуточный вариант между высокорослой и низкорослой.

При посадке на постоянное место двухлетних саженцев плодоношение начинается на второй-третий год. Товарный урожай образуется через 3-4 года после посадки. Каждые 10-15 лет необходимо проводить омолаживающую обрезку, периодически удаляя старые, слабо плодоносящие ветви (как у высокорослой голубики) либо обрезая на пень (как у низкорослой). Но обрезку на пень делают реже, так как нарастание куста у голубики болотной происходит гораздо медленнее, чем у голубики других видов.





Голубику можно выращивать и в контейнерной культуре. Этот способ, давно известный за рубежом, имеет некоторые преимущества по сравнению с выращиванием в открытом грунте: на 50-70% снижается потребность в субстрате, контейнеры можно переносить с одного места на другое, что позволяет легко и быстро изменять облик участка или зимнего сада. К тому же контейнеры с голубикой можно поместить в пленочную теплицу для получения раннего урожая или защиты от заморозков.

Контейнеры для голубики должны быть достаточного объема (глубиной 40-50 см и шириной 70-80 см и больше) и иметь отверстия для стока воды. Контейнер заполняют торфопесчаной смесью и высаживают в нее один куст голубики. Поверхность мульчируют опилками. Регулярно поливают, не допуская пересыхания или переувлажнения земляного кома. На зиму емкость укрывают любым подручным материалом для защиты корневой системы от вымерзания. В бесснежные зимы желательно укрыть весь куст спанбондом, чтобы не допустить обмерзания побегов.




Из всех известных сортов голубики разных видов (около 200) для нас наибольший интерес представляют сорта высокорослой и низкорослой голубики, в том числе и голубики болотной (топяной).



БЕРКЛИ (Berkeley). Сильнорослый, сильно разветвленный, раскидистый куст высотой 1,8-2,1 м, с рыхлыми кистями и крупными светло-зелеными листьями. Ягоды начинают созревать во второй декаде августа (в период между созреванием ранних и поздних сортов). Урожай нерегулярный, 4-8 кг с куста. Ягоды средние и крупные (в среднем 18 мм в диаметре), светло-голубые, очень прочные, с маленьким рубчиком, душистые, приятного сладкого вкуса; не растрескиваются, но осыпаются при полном созревании и сухой погоде. Сорт отличается морозостойкостью (до -25°С), устойчивостью к резким колебаниям температуры и влажности почвы, неприхотливостью и декоративностью. Легко размножается. Рекомендуется для живой изгороди.


БЛЮДЖЕЙ (Bluejay). Сильнорослый, быстрорастущий, прямостоячий, с длинными рыхлыми кистями куст высотой 1,5—1,8 м. Ягоды начинают созревать в середине июля. Урожай регулярный
3,5-6,0 кг с куста. Ягоды средние, светло-синие, очень плотные, с маленьким рубчиком, приятного, слегка кисловатого вкуса; не растрескиваются, после созревания долго не опадают.

Сорт отличается очень высокой морозостойкостью (выдерживает морозы до -32°С) и устойчивостью к заморозкам, а также к мони-лиозу, отмиранию ветвей и мумификации ягод.


БЛЮКРОП (Bluecrop). Самый популярный сорт. Среднерослый, слегка раскидистый куст высотой 1,2-1,8 м. Ягоды начинают созревать в начале третьей декады июля. Урожай регулярный, высокий, 6-9 кг с куста. Ягоды крупные (18-20 мм в диаметре), светло-голубые, прочные, с очень маленьким рубчиком, высокого качества, очень хорошего вкуса.

Сорт требует сильной обрезки.


БЛЮЭТТА (Bluetta)





Приземисто-широкий, относительно низкий куст высотой 0,9-1,2 м. Ягоды начинают созревать в первой декаде июля. Урожай регулярный, высокий, 4,5-9 кг с куста. Ягоды средние (12-15 мм в диаметре), темно-голубые, с широким рубчиком, плотные, очень хорошего вкуса.



ДАРРОУ (Darrow)


Прямостоячий, слегка раскидистый куст со средними кистями высотой 1,5-2,1 м. Ягоды начинают созревать в середине августа. Урожай регулярный, высокий, 4-8 кг с куста. Ягоды очень крупные (более 20 мм в диаметре), светло-голубые, плотные, очень ароматные, мягкого кисловатого вкуса; не осыпаются и не растрескиваются в сырую погоду.

Сорт отличается устойчивостью к вирусным болезням.


ДЖЕРСИ (Jersey). Сильнорослый, прямостоячий, широкий куст высотой 1,6-2,0 м с длинными рыхлыми кистями и крупными листьями. Ягоды начинают созревать во второй декаде августа. Урожай 3-6 кг с куста. Ягоды средние (16 мм в диаметре), светло-голубые, округлые, сплюснутые, плотные, со средним рубчиком, очень хорошего вкуса и качества.

Сорт отличается высокой зимостойкостью и устойчивостью к поздневесенним заморозкам, а также к вирусу красной кольцевой пятнистости. Один из лучших сортов-опылителей.


ДЮК (Duke). Слаборослый куст высотой 1,2-1,8 м. Ягоды начинают созревать во второй декаде июля. Урожай регулярный, высокий, 6-8 кг с куста. Ягоды очень крупные (17-20 мм в диаметре), светло-голубые, плотные, хорошего вкуса, который улучшается при охлаждении.

Сорт отличается морозостойкостью и устойчивостью к заморозкам.


НЕЛЬСОН (Nelson)


Один из лучших новых сортов. Куст с одиночными кистями высотой 1,5-1,8 м. Ягоды начинают созревать во второй декаде августа. Урожай регулярный, высокий, 6,5-9,0 кг с куста. Ягоды крупные (18-20 мм в диаметре), голубые, плотные, с маленьким рубчиком, очень хорошего вкуса.



ПАТРИОТ (Patriot)


Сильнорослый, редкий, прямостоячий куст высотой 1,2-1,8 м. Ягоды начинают созревать в середине июля. По урожайности часто превосходит многие сорта. Урожай регулярный, высокий, 5-7 кг с куста. Ягоды крупные (19 мм в диаметре), светло-голубые, немного плоские, с очень маленьким сухим рубчиком, очень хорошего вкуса. У начинающих созревать ягод характерная красная окраска. Сорт отличается высокой морозостойкостью (до -29°С) и устойчивостью к фитофторозу (гнили корней), раку стебля или годрониозу.


РАНКОКАС (Rancocas)


Сильнорослый, плотный куст с очень компактными кистями высотой 1,5—1,8 м. Склонен к загущению и чрезмерному плодоношению. Ягоды начинают созревать во второй декаде августа. Урожай регулярный, 4-6 кг с куста. Ягоды средние (13-15 мм в диаметре), светло-голубые, сильно сплюснутые, хорошего вкуса, сладкие, без аромата.

Сорт отличается высокой морозостойкостью и устойчивостью к болезням, а также мощным побегообразованием. Требует ежегодной осветляющей обрезки. Легко размножается.


СПАРТАН (Spartan). Сильнорослый, прямостоячий куст высотой 1,5-2 м. Ягоды начинают созревать во второй декаде июля. Урожай средний, 4,5-6 кг с куста. Ягоды крупные (16-18 мм в диаметре, с третьего сбора становятся мельче), светло-голубые, плотные, ароматные, приятного кисловатого вкуса. Ягоды пригодны для транспортировки.


ТОРО (Того). Компактный куст высотой 1,8-2 м, напоминающий куст сорта Блюкроп. Ягоды начинают созревать в первой декаде августа одновременно с сортом "Блюкроп". Урожай регулярный, высокий (6-9 кг с куста), убирают в два сбора. Ягоды средние, красивой окраски, хорошего вкуса.


ЭЛИЗАБЕТ (Elizabeth). Сильнорослый, раскидистый, прямостоячий куст высотой 1,6-1,8 м с рыхлыми кистями и побегами характерной красной окраски. Урожай регулярный, 4-6 кг с куста. Ягоды начинают созревать в начале августа, они очень крупные (20-22 мм в диаметре, к концу сезона незначительно уменьшаются), голубые, прочные, с маленьким рубчиком, очень сладкие и ароматные, прекрасного вкуса, легко отрываются. Пригодны для транспортировки.

Сорт - один из самых лучших по вкусовым качествам - отличается высокой морозостойкостью. Легко размножается одревесневшими черенками.


ЭРЛИБЛЮ (Earlyblue)


Среднерослый, прямостоячий куст с рыхлыми плодовыми кистями высотой 1,2-1,8 м. Образует мало ветвей из подземных почек. Ягоды начинают созревать в первой декаде июля. Урожай регулярный, 4-7 кг с ку-
ста. Ягоды средние (15-18 мм в диаметре, позже созревающие ягоды мельче), светло-голубые, очень плотные, удовлетворительного вкуса. Сорт отличается высокой морозостойкостью. Легко размножается.



БОНИФАЦИЙ (Bonifacy)


Первый польский сорт голубики высокорослой, полученный коллективом кафедры садоводства Главной школы сельского хозяйства под руководством доктора Казимера Плишки. Позднеспелый сорт. Сильнорослый куст высотой 2 м с удлиненными кистями. Ягоды начинают созревать в конце июля. Урожай 3-4 кг с куста. Ягоды крупные и средние (17-20 мм в диаметре), темно-голубые, округлые, хорошего вкуса.



БОНУС (Bonus). Среднепоздний сорт. Приподнятый, раскидистый куст высотой 1,5 м. Ягоды начинают созревать в первой декаде августа. Урожай 3-5 кг с куста. Ягоды очень крупные (до 30 мм в диаметре), светло-синие, упругие, с небольшим рубчиком, хорошего вкуса.

Сорт отличается высокой морозостойкостью, предназначен для регионов с суровой зимой. Невысокие кусты хорошо укрываются снегом.


ЛЕГАСИ (Legacy)


Один из самых урожайных сортов голубики высокорослой, культивируется с 1993 года. Сильнорослый прямостоячий, плотный куст высотой до 2,1 м с плотными кистями. Ягоды начинают созревать в конце июля. Урожай очень высокий, 4-7 кг с куста. Ягоды средние (16-18 мм в
диаметре), очень ароматные, прекрасного вкуса, легко отрываются. Пригодны для переработки.

Сорт неморозостойкий, предназначен для регионов с умеренным климатом.


МЕДЕР (Meader). Быстро растущий, очень выносливый, приподнятый, легко раскидистый куст с жесткими побегами высотой 2 м. Ягоды созревают в конце июля (одновременно вызревает около 60-70%). Урожай высокий (3-5 кг с куста). Ягоды крупные (19-21 мм в диаметре), светло-голубые, плотные, с небольшим сухим рубчиком, хорошего вкуса. Пригодны для переработки.

Сорт отличается высокой морозостойкостью, предназначен для регионов с суровой зимой.


САНРАЙЗ (Sunrise). Раскидистый куст средней высоты с очень крепкими побегами. Ягоды начинают созревать в середине июля. Урожай средний, 2-4 кг с куста. Ягоды крупные и средние (17-20 мм в диаметре), с интенсивным восковым налетом, выровненные, сплющенные, очень плотные, хорошего вкуса.


ЧЕНДЛЕР (Chandler)


Новый крупноплодный сорт, выведен в 1994 году. Хорошо разветвленный, прямостоячий куст высотой 1,5 м. Ягоды начинают созревать в первой декаде августа (до середины сентября). Урожай регулярный, высокий, 4-5 кг с куста. Ягоды очень крупные (бо-
лее 25 мм в диаметре), голубые, плотные, хорошего вкуса.

Сорт отличается средней морозостойкостью (предназначен для регионов с умеренным климатом) и крупноплодностью (у него самые крупные ягоды из всех сортов).



ШАНТАКЛЕР (Chanticleer). Самый раннеспелый сорт. Среднерослый, приподнятый куст высотой до 1,6 м. Цветет после весенних заморозков. Ягоды начинают созревать в конце июня. Урожай средний, 3-4 кг с куста. Ягоды средние (16-19 мм в диаметре), сладкие, с небольшой кислинкой, пригодны для транспортировки.




НОРТБЛЮ (Northblue)


Низкорослый мощный куст высотой 0,6— 0,9 м. Ягоды начинают созревать в первой декаде августа. Урожай регулярный, хороший, 1,2-2,5 кг с куста. Ягоды крупные (15-18 мм в диаметре), темно-синие, плотные, хорошего вкуса.


НОРТКАНТРИ (Northcountry)


Низкорослый мощный куст высотой 0,7-0,9 м. Ягоды начинают созревать в первой декаде августа. Урожай регулярный, хороший, 1,2-2,0 кг с куста. Ягоды средние (15 мм в диаметре), светло-синие, хорошего вкуса, сладкие.


НОРТЛАНД (Northland)


Низкорослый мощный раскидистый куст высотой 1,0-1,2 м. Ягоды начинают созревать в середине июля. Урожай регулярный, очень высокий, 4,5—8,0 кг с куста. Ягоды средние, голубые, довольно плотные, хорошего вкуса, сладкие. Пригодны для хранения.

Сорт отличается высокой морозостойкостью.



ПОЛАРИС (Polaris). Среднеспелый сорт. Прямостоячий, сильно ветвящийся куст высотой 1,2 м. Ягоды начинают созревать в конце июля. Урожай хороший, 1,5-2,0 кг с куста. Ягоды средние (до 14 мм в диаметре), ароматные, очень хорошего вкуса.

Сорт отличается морозостойкостью. Требуется сорт-опылитель.


ЭМИЛ (Emil). Среднеспелый гибрид между высокорослой и низкорослой голубикой, выведенный в Швеции. Прямостоячий куст высотой 0,7-0,9 м. Ягоды начинают созревать в конце июля - начале августа. Урожай хороший, 1,0-1,5 кг с куста. Ягоды средние (10-12 мм в диаметре), почти черные, со слабым голубым восковым налетом, собраны в крупные гроздья, очень ароматные и сладкие.











Черника относится к роду Vaccinium семейства брусничные (Vacciniaceae).

Черника - многолетний листопадный кустарничек, близкий голубике по ряду морфологических признаков, биохимическому составу плодов и экологии произрастания.




Черника резко отличается от других видов семейства брусничные черными красящими плодами.

Куст высотой 20-80 см.

Корневая система. Основная масса корней находится в верхнем слое почвы (на глубине 15-20 см). Корневая система черники, как и других вересковых, состоит из множества тонких и мелких корней, не имеющих корневых волосков и густо оплетающих почву. Воду и минеральные вещества поглощает с помощью микоризы, для деятельности которой очень важна кислотность почвы.

Подземные побеги. Ползучее корневище, достигающее у взрослого растения 3 м, объединяет большие группы кустиков.

Надземные побеги угловато-ребристые, без опушения, в молодом возрасте зеленые, прямостоячие или приподнимающиеся. Темная кора образуется на побегах только с трехлетнего возраста.

Листья не имеют опушения, кожистые, яйцевидные или эллиптические, с мелкозубчатым краем, обычно 1-3 см длиной, осенью темнеют и опадают.

Цветки поникающие, розовые, колокольчатые, с 4-5 отогнутыми зубцами, одиночные или в пучках по 2-3 на концах побегов или в пазухах листьев на побегах прироста прошлого года. Растение цветет в мае.

Плод - съедобная шаровидная черная ягода с сизым налетом, темно-пурпурной мякотью и многочисленными мелкими семенами, диаметром около 8 мм. Обладает очень хорошими вкусовыми качествами. Созревает в июле - начале августа, держится на побегах до сентября. Семена распространяются птицами, которые питаются ягодами.




Черника - целебное растение с вкусными ягодами, в которых содержатся дубильные вещества, органические кислоты, сахара, провитамин А, витамины С, В,, пектиновые и красящие вещества.

В листьях и побегах обнаружены дубильные вещества, эфирные масла, различные микроэлементы, в том числе много марганца, необходимого для обмена сахаров в организме. Листья черники используют в комплексном лечении диабета, а ягоды как вяжущее средство применяют при поносах, катаре желудка, заболеваниях кишечника. Черника улучшает остроту зрения. Черничный сок и отвар - хорошее
средство для полоскания при воспалении слизистых оболочек десен и гортани.

В народной медицине чернику рекомендуют при камнях в почках, малокровии, подагре. Свежие и сухие плоды, а также другие части растения используют как лекарство. Из черники готовят варенье, компоты, джемы и даже вино. Ее вялят, сушат и замораживают.

Цветущая черника - хороший медонос. Ее охотно посещают пчелы и шмели, которые являются ее опылителями.




Из более десятка видов, относящихся к черникам, наиболее известен один - черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus). Она широко распространена в хвойных, хвойно-лиственных и смешанных лесах, в тундрово-альпийской и полярно-арктической зонах Северного полушария. Встречается в Скандинавии, Средней и Атлантической Европе, на Кавказе, в Средиземноморье, в Восточной и Западной Сибири, Малой Азии, Монголии, а также в Северной Америке. В горах поднимается высоко, часто выше границы лесов и кустарников. Ее листья и плоды напоминают мирт, отсюда и название (myrtillus - маленький мирт).

Сортов черники пока нет, поэтому для озеленения используются саженцы, полученные из семян дикорастущего вида или путем его черенкования. Однако в наших лесах иногда можнно встретить чернику с белыми плодами, т.е. белоплодную форму с более сладкими ягодами - V. myrtillus f. leucocarpum. Высаженная рядом с синеплодной, она добавит оригинальности вашему саду.





Черника любит высокую влажность воздуха, поэтому высаживать ее лучше в качестве подлеска в полутени под пологом деревьев. Можно посадить чернику и на солнце, но при этом ее нужно часто опрыскивать (2-3 раза в день), особенно в жаркую, солнечную погоду, иначе растение погибнет от иссушения.

Для посадки черники достаточно 20-25-сантиметрового слоя подходящего грунта. Все кусты высаживают на подготовленный участок, длину и ширину которого определяют произвольно. На участке вынимают грунт на глубину 25-30 см. На дно ямы укладывают 5-8-сантиметровый слой дренажа из песка, гравия или керамзита, а сверху насыпают грунт.

Черника предпочитает рыхлую, кислую (pH 4-5) или слабокислую (pH 6,0) почву. В качестве такой почвы можно использовать верховой торф или смесь торфа с песком, опилками, корой, опавшей хвоей и листвой (соотношение произвольное). На 1 м3 смеси желательно добавить 100— 150 г серы для подкисления. Перед посадкой почву хорошо поливают подкисленной водой (на 10 л воды добавляют 40-50 мл электролита для кислотных аккумуляторов или используют для этого лимонную, щавелевую, яблочную либо уксусную кислоту). Сразу после посадки почву мульчируют слоем (3-5 см) опилок, коры, опавшей хвои или листвы.



Растения поливают регулярно так, чтобы верхний слой почвы (глубиной 10-15 см) был всегда влажным (но не мокрым!). При необходимости их также поливают подкисленной водой (как перед посадкой).



Подкармливать чернику можно только минеральными удобрениями и в очень небольших количествах (не более одной столовой ложки полного минерального удобрения «Кемира-универсал» на одно растение). Ни в коем случае нельзя применять органические удобрения или высаживать чернику под яблонями, грушами и другими плодовыми деревьями, под которые вносится навоз или другая органика! Черника будет прекрасно себя чувствовать под соснами, елями или лиственными деревьями.



Зимостойкость у черники довольно высокая, поскольку она хорошо приспособлена к нашим климатическим условиям. Однако она может страдать от сильных весенних заморозков, которые способны повредить цветки и молодые завязи. Поэтому на время заморозка посадки следует укрыть спанбондом или накануне вечером хотя бы обильно полить. Каждую осень почву под растениями желательно мульчировать, чтобы предохранить корневую систему от замерзания.



Ежегодная обрезка чернике не требуется. Ее стригут лишь для придания кусту определенной формы или нужной высоты. Необходимо также удалять засыхающие и поврежденные ветви, чтобы сохранить аккуратный вид растений. Со временем, благодаря ползучему корневищу, посадки черники превращаются в заросли, поэтому лишние кусты выкапывают. Это не доставляет много хлопот, так как черника разрастается довольно медленно.

Выкопанные растения можно использовать либо для закладки новых посадок (для чего их пересаживают на новое место), либо для получения посадочного материала (для этой цели их высаживают в контейнеры и доращивают), либо высушить и использовать в качестве лекарственного сырья.




Голубику и чернику можно размножать как семенами, так и вегетативно. Культурные сорта голубики размножают только вегетативно, чтобы полностью передать новому поколению сортовые особенности материнского растения и зафиксировать определенные генетические признаки. Семенное размножение практикуется главным образом в селекционных целях при выведении новых сортов, хотя это можно осуществить и в домашних условиях с последующим отбором наиболее перспективных саженцев.



Для получения семян выбирают хорошо вызревшие ягоды. Их разминают в эмалированной посуде деревянным пестиком или руками и полученную массу промывают большим количеством воды. Всплывшие мякоть и кожицу сливают, а осевшие на дно семена собирают на сито или фильтровальную бумагу и слегка подсушивают. Затем семена либо сразу высевают, либо сушат и хранят в бумажных пакетиках. Такие семена сохраняют всхожесть в течение 12 и более лет. Сухие семена прорастают плохо, поэтому перед посевом их стратифицируют во влажном песке или мхе в течение трех месяцев при температуре 3-5°С.

Свежесобранные семена высевают в конце лета, а стратифицированные - весной. Горшки, плошки, ящики или другие емкости заполняют верховым торфом, на который рассыпают семена, не заглубляя в почву. Затем их присыпают слоем песка (2-3 мм) либо закрывают слоем измельченного мха (до 0,5 см) и поливают. Емкости с семенами накрывают стеклом и помещают в теплое, хорошо освещенное место. Регулярно поливают, проветривают и обрабатывают фунгицидами при появлении плесени. Через 15-30 дней появляются всходы. Стекло снимают, но продолжают регулярно поливать. Когда у сеянцев появляются четыре-пять настоящих листочков, их пересаживают либо в
горшки, либо в теплицу для доращивания в течение года. Высаженные на расстоянии 10 см друг от друга растения регулярно поливают и подкармливают раствором минеральных удобрений (одна столовая ложка удобрения «Кемира-универсал» на 10 л воды, расход раствора 1 л/м2).

Внимание! Раствор удобрений обязательно смывают с листьев водой, чтобы избежать их ожогов.

Подкормки вносят один раз в две недели с апреля до середины июля. В августе с теплицы снимают укрытие, а в конце октября грядку с сеянцами мульчируют торфом (слоем 5-7 см) и накрывают спанбондом в один-два слоя. В таком виде молодые растения зимуют. Весной укрытие снимают и пересаживают растения в школку для доращивания в течение года или двух лет, после чего их можно высаживать на постоянное место. А через два года поспеет первый урожай, который позволит оценить саженцы по вкусовым качествам и размеру ягод.



Голубику высокорослую размножают стеблевыми черенками (подземных корневищ и парциальных кустов она не образует) и реже - отводками, потому что они очень медленно укореняются (не менее двух-трех лет), а голубику низкорослую, в том числе болотную, или топяную, - стеблевыми черенками, парциальными кустами, а также побегами с частью корневища и отрезками корневища.

Чернику размножают стеблевыми и корневищными черенками, а также парциальными кустами.




Укореняют черенки в теплице, на специально подготовленных грядках. Такая грядка представляет собой прямоугольный деревянный каркас, заполненный чистым верховым торфом либо смесью торфа с песком, корой или старыми опилками. Можно также вынуть грунт на глубину 15-20 см из обычной грядки и вместо него насыпать подготовленный для укоренения субстрат.





Размножают высокорослую и низкорослую голубику одревесневшими и полуодревесневшими черенками. Для размножения одревесневшими черенками побеги заготавливают в декабре - марте, а для размножения полуодревесневшими - летом (в зависимости от климатических условий и особенностей конкретного сезона вегетации -с конца июня до конца июля или даже до начала августа), когда первая волна роста побегов заканчивается, а вторая еще не началась. Время заготовки черенков, как правило, ограничивается одной-двумя неделями.

Для размножения одревесневшими черенками заготавливают однолетние, хорошо вызревшие побеги формирования. Их связывают в пучки и хранят в холодном месте(в холодильнике, погребе или в снегу), предохраняя от высыхания и болезней. Побеги для черенкования лучше заготавливать перед набуханием почек в конце марта или начале апреля. Из них нарезают черенки длиной 10-15 см. Нижний срез черенка делают косым, непосредственно под почкой, а верхний - горизонтальным, на 1,5-2 см выше почки, чтобы она не засохла. Голубика трудно укореняется, поэтому перед посадкой ее обрабатывают препаратами, стимулирующими корнеобразо-вание. Нижний срез черенка обмакивают в ростовую пудру. Существует специальный препарат для укоренения вересковых (на основе индолилмасляной кислоты), но за неимением его можно использовать и корневин.


После этого черенки высаживают на грядку по схеме 5 х 5, 5 х 7, 5 х 10 или 10 х 10 см (в зависимости от времени пребывания укоренившихся растений на данной грядке до пересадки). Грядку поливают, устанавливают над ней проволочные дуги и накрывают полиэтиленовой пленкой, а сверху еще и спанбондом для поддержания высокой влажности воздуха и притенения. Процесс укоренения продолжается не менее восьми недель. В это время черенки регулярно проветривают, поливают, обрабатывают препаратами, защищающими от болезней и вредителей, и поддерживают оптимальный температурный режим в теплице, не допуская перегрева и сильного охлаждения. После укоренения укрытие над грядкой снимают, а молодые растения регулярно поливают и подкармливают.


Полуодревесневшие черенки заготавливают летом, используя побеги формирования прироста текущего года либо побеги ветвления. Молодые, закончившие рост побеги ветвления резко обрывают книзу, чтобы у черенка сохранился кусочек прошлогодней древесины (так называемая «пятка »). Длинные полоски коры и древесины на концах побегов обрезают ножом или секатором, оставляя только «пятку». С нижней части черенка удаляют листья (на половину или четверть длины), после чего срез черенка обмакивают в специальную пудру для укоренения. Обработанные черенки высаживают в теплицу на подготовленную грядку так, чтобы листья на них не перекрывали друг друга. В процессе укоренения, продолжающемся шесть недель, черенки нужно регулярно поливать, не допуская увядания листьев, проветривать и обрабатывать препаратами, защищающими от болезней и вредителей. Подкормки не вносят, чтобы не спровоцировать рост побегов осенью (молодые побеги должны успеть одревеснеть).

В конце августа с теплиц, где укоренялись черенки (одревесневшие и полуодревесневшие) снимают укрытие. В октябре растения засыпают 5-7-сантиметровым слоем торфа или опилок, а в начале ноября грядки с растениями накрывают спанбондом. В таком виде молодые растения зимуют. Весной, когда почва оттает, их высаживают в школку или в контейнеры для доращивания.




Для размножения высокорослой голубики отводками отдельные ветви укладывают на землю и у основания засыпают опилками. Через два-три года на них могут появиться корни. После этого ветку отделяют от материнского куста и высаживают на доращивание. Можно также сильно обрезать куст, внести в почву двойную дозу минеральных удобрений, а вокруг куста устроить холодный парник, засыпав его слоем
опилок (25-30 см). Выросшие в текущем году молодые побеги через два-три года образуют корни.

После этого парник убирают, а укоренившиеся ветви обрезают и высаживают на доращивание в школку или контейнеры. Через год-два полученные саженцы можно высадить на постоянное место. Еще через год-два молодые растения начнут плодоносить.




Как уже отмечалось, у низкорослой голубики кроме надземных побегов есть еще и подземные корневищные побеги (столоны). Из почек, расположенных на этих побегах, образуются молодые растения, связанные с материнским кустом корневищем. Для размножения используют молодые, хорошо развитые кусты со сформированной собственной корневой системой. Ранней весной или осенью их выкапывают и отделяют от материнского растения, а затем высаживают либо в контейнеры, либо на подготовленную грядку.



Этим способом низкорослую голубику можно укоренять как в теплице, так и в открытом грунте. Сначала готовят грядку для укоренения, а затем заготавливают посадочный материал. Почву вокруг старых кустов раскапывают и обрезают все находящиеся в ней подземные побеги. Затем из них заготавливают черенки длиной 15-20 см обязательно с почкой или молодым побегом, которые помещают в емкость с водой или обильно поливают и накрывают мокрой тряпкой. На подготовленной грядке лопатой делают борозды глубиной около 10 см, хорошо их увлажняют и раскладывают в них заготовленные черенки, следя, чтобы часть корневища с почкой или побегом была направлена вверх. Затем борозды с уложенными в них кусками корневища засыпают субстратом и еще раз обильно поливают. Над грядкой устанавливают проволочные дуги и накрывают их спанбондом. В течение месяца посадки регулярно поливают, не допуская подсыхания верхнего слоя почвы. После этого укрытие снимают, но продолжают регулярно поливать. К концу сезона вегетации образуются молодые растения, которые оставляют зимовать на этой же грядке, предварительно замульчировав ее торфом и накрыв спанбондом.

Голубику болотную (топяную) размножают так же, как и североамериканскую низкорослую голубику, поскольку у них практически одинаковые биологические особенности и характер роста куста. Они различаются только скоростью роста побегов и образования парциальных кустов. У голубики болотной эти процессы идут медленнее, чем у североамериканских видов.






Черенки черники заготавливают с конца июня до конца июля или даже до начала августа.

Из молодых побегов нарезают черенки длиной 5-7 см. С нижней части черенка удаляют листья (на половину или четверть длины) и срез обмакивают в специальную пудру для укоренения. Обработанные черенки высаживают в теплицу на подготовленную грядку так, чтобы листья на них не перекрывали друг друга. Процесс укоренения продолжается около шести недель. Ухаживают за посадками так же, как и за черенками голубики.

В конце августа с теплиц, где укоренялись черенки, снимают укрытие. В октябре растения засыпают слоем торфа или опилок (3-5 см), а в начале ноября грядку с растениями укрывают спанбондом на зиму. Весной, когда почва оттает, их высаживают в школку или в контейнеры для доращивания.



Для размножения выбирают молодые, хорошо развитые кусты со сформированной собственной корневой системой. Ранней весной или осенью их выкапывают и отделяют от материнского растения, а затем высаживают либо в контейнеры, либо на подготовленную грядку.



Этим способом чернику можно укоренять как в теплице, так и в открытом грунте. Сначала готовят грядку для укоренения, а затем заготавливают посадочный материал. Почву вокруг старых кустов раскапывают и обрезают все находящиеся в ней подземные побеги. Из них заготавливают отрезки длиной 15-20 см, обязательно с почкой или молодым побегом, которые помещают в емкость с водой или обильно поливают и накрывают мокрой тряпкой.На подготовленной грядке лопатой делают борозды глубиной около 10 см, хорошо их увлажняют и раскладывают в них заготовленные отрезки, чтобы часть корневища с почкой или побегом была направлена вверх. Затем борозды с кусками корневища засыпают субстратом и еще раз обильно поливают. Над грядкой устанавливают проволочные дуги и накрывают их спанбондом. В течение полутора-двух месяцев посадки регулярно поливают, не допуская подсыхания верхнего слоя почвы. После этого укрытие снимают, но продолжают регулярно поливать. К концу сезона вегетации образуются молодые растения, которые оставляют зимовать на этой же грядке, предварительно замульчировав ее торфом и накрыв спанбондом.




Голубика и черника очень красивые растения, поэтому их можно использовать для оформления садового участка.



Кусты голубики прекрасно смотрятся в одиночных и групповых посадках с туей шаровидной и колонновидной, можжевельника-ми, кипарисовиками, а также в различных контейнерах на веранде, возле крыльца, беседок и других построек. Из них формируют живые изгороди и разной высоты бордюры. Низкорослой голубикой украшают композиции альпийских горок и «японских» садиков. Голубика в сочетании с клюквой и брусникой образует великолепные ягодные поляны в саду. Ее можно высаживать вместе с рододендронами, вересками, эриками, андромедой, багульником и многолетними цветами вокруг водоема.

Кусты голубики разной высоты эффектно выглядят на залитом солнцем газоне. Зимой сад оживляют оригинальная форма и красиво окрашенные ажурные ветви кустов голубики высокорослой. В мае кусты голубики усыпаны кистями розовато-белых или снежно-белых колокольчатых цветков, а летом - гроздьями нежно-голубых крупных ягод в окружении больших блестящих темно-зеленых листьев. В сентябре — октябре кусты голубики привлекают к себе внимание ярко-красной листвой.

Высаживая на участке высокорослую голубику как декоративный кустарник, можно не только решить проблему его озеленения, но и получить вкусную и полезную ягоду.



Ранней весной черника буквально усыпана розовыми цветками на фоне молодой зелени, а летом она образует темно-зеленый ковер с почти черными ягодами под сенью крупных деревьев. Осенью бордовые или красно-коричневые листья черники очень эффектно выглядят на фоне других растений. Зимой тонкие, ребристые ветви черники становятся ярко-зелеными.

Черника - декоративна, поэтому ее можно использовать как для получения ягод, так и для озеленения затененных мест в качестве почвопокровного растения.

Черника образует великолепные ягодные поляны среди высоких деревьев. Ее можно использовать для обрамления берегов расположенных в тени водоемов. Растение хорошо поддается стрижке, поэтому из черники можно формировать бордюры различной высоты - от очень низких, высотой 7-10 см, до средних, высотой 25-30 см. Кусты черники очень хорошо смотрятся вдоль дорожек в тенистых местах. Можно высаживать чернику и в качестве почвопокровного растения под рододендронами, голубикой или другими высокими вересковыми. Молодые саженцы можно использовать для озеленения участка.






Полевые мыши. Подгрызают и подкапывают корни растений.
Профилактика. Поверхностное рыхление и мульчирование почвы под саженцами. Для уничтожения мышей на участке раскладывают отравленные приманки в дренажных трубках.


Зайцы. Обгрызают молодой прирост.
Профилактика. Для защиты кусты обвязывают лапником.


Птицы (дрозды, скворцы, сойки и др.). Расклевывают ягоды.
Профилактика. В период созревания ягод над кустами натягивают сетку.



Рак стебля. Ранней весной на побегах появляются пятна, напоминающие солнечный ожог. В дальнейшем пятно окольцовывает побег, поступление питательных веществ по коре прекращается и побег отмирает.
Меры борьбы. Обрезка и сжигание пораженных побегов. Опрыскивание бордоской жидкостью до распускания листьев и трехкратная обработка топсином или фундазолом (2 г на 1 л воды) после начала роста с интервалом 7-10 дней.

Засыхание ветвей. Повреждаются молодые побеги во влажную и дождливую погоду. Верхушки побегов длиной 5-20 см буреют и сгибаются. По древесине грибница распространяется до основания стеблей, что приводит к их отмиранию.
Меры борьбы. Обрезка и сжигание пораженных побегов. Опрыскивание топсином или фундазолом (2 г на 1 л воды).

Серая гниль. Одно из распространенных заболеваний голубики. Развитию болезни способствует повышенная влажность, поэтому серая гниль распространяется при дождливой погоде, обильных росах, а также в загущенных или заросших сорняками посадках.
Меры борьбы. Обработка растений топсином и фунгицидом широкого спектра действия эупареном (2 г на 1 л воды) до полного смачивания ветвей. Проводят обработку ранней весной и после сбора урожая.
Профилактика. Своевременное прореживание кустов.

Монилиоз плодов. Вызывает мумификацию ягод.
Меры борьбы. Регулярное мульчирование посадок, трехкратная обработка кустов эупареном или фундазолом (2 г на 1 л воды) до цветения.

Физалоспороз. Приводит к отмиранию ветвей. Симптомы напоминают рак стебля.
Меры борьбы. Обрезка и сжигание пораженных побегов. Опрыскивание бордоской жидкостью до распускания листьев и трехкратная обработка топсином или фундазолом (2 г на 1 л воды) после начала роста с интервалом 7-10 дней.

Белая пятнистость листьев, двойная пятнистость листьев. На листьях появляются мелкие коричневые пятна.
Меры борьбы. Обработка топсином и эупареном (2 г на 1 л воды).
Профилактика. Ранней весной и поздней осенью - профилактические обработки бордоской жидкостью или ровралом (0,1-0,2%-ным раствором); обрезка и сжигание пораженных ветвей.




Тля. Поражает листья.
Меры борьбы. Обработка растения инсектицидами (актелликом, интавиром и Др.).

Щитовка. Поражает листья и побеги.
Меры борьбы. Опрыскивание побегов бордоской жидкостью.
Профилактика. Ранней весной и поздней осенью сбор и сжигание опавшей листвы, регулярное мульчирование посадок. Обработка инсектицидами (типа «карате») перед началом интенсивного роста побегов и выходом гусениц после зимовки.



Микосферелиоз. Поражает листья, на которых появляются пятна, сначала красновато-черные, потом грязноватые, на верхней стороне листа в них находятся точечные плодовые органы.
Меры борьбы. Опрыскивание растений растворами топсина или фундазола (2 г на 1 л воды).
Профилактика. Ранней весной и поздней осенью сбор и сжигание опавшей листвы, регулярное мульчирование посадок.

Ржавчина. Поражает листья, на которых появляются темнобурые пятна.
Меры борьбы. Опрыскивание растений растворами противо-ржавчинных фунгицидов.
Профилактика. Ранней весной и поздней осенью сбор и сжигание опавшей листвы, регулярное мульчирование посадок.

Серая плесень, склеротиния. Вызывает мумификацию ягод.
Меры борьбы. Обработка фунгицидами (топсином, эупареном, фундазолом, 2 г на 1 л воды), опрыскивание раствором бордоской жидкости: первое - до цветения, второе - в конце цветения, третье - через две-три недели после второго.



Карликовость, нитчатость ветвей, красная кольцевая пятнистость, некротическая пятнистость, мозаика.
Меры борьбы. Выкапывание и сжигание больных растений. Профилактика вирусных заболеваний. Полное удаление и сжигание больных растений.