Традиционная одежда

Книга видной исследовательницы Лидии Ивановны Якуниной "Слуцкие пояса" содержит сведения об истории возникновения, становления и особенностях данного промысла, а также многочисленные фотографии старинных поясов, изготовленных талантливыми мастерами из Слуцка.

Doubleweave - это искусство переплетения двух слоев ткани одновременно, один над другим на ткацком станке. Создавая красивую ткань, её можно наблюдать с обеих сторон. Используя приемы пикапа и умное смешение цветов, появляются разные, но дополняющие друг друга узоры. Книга "The Weaver's Studio: Doubleweave" начинается с краткой истории двойного переплетения и того, как он превратился в современные ткацкие изделия, которые можно увидеть сегодня.

В книге автор, кандидат исторических наук, дает описание башкирского народного костюма. Представлен материал, собранный во время многолетних экспедиционных поездок по Башкортостану и соседним областям, обобщены результаты тщательного изучения музейных коллекций башкирской одежды, архивных и литературных источников. Книга рассчитана на широкий круг читателей, будет полезна специалистам-этнографам, художникам-модельерам, сценографам, работникам клубов, учителям, краеведам.

Настоящее исследование посвящено истории формирования народного костюма волго-уральских татар, особенностям генезиса его этнорегиональных комплексов (казанских, мишарей, кряшен). В работе представлена и научно обоснована визуально-художественная реконструкция утраченных донациональных и ряда средневековых форм костюма; исследованы причины и пути формирования общенационального татарского костюма; выявлены современные тенденции его трансформации.

Великолепный, но кроме этого, преинтереснейший женский праздничный костюм экспонируется в Котласском краеведческом музее. Состоит он из льняной рубахи на кокетке, украшенной полосами браного ткачества и сарафана, сшитого из покупной мануфактурной ткани с самостоятельно вышитыми изображениями животных и птиц. В этом костюме воедино слились разные эпохи, два стиля, две противоречащие друг другу моды.

Уж почти семь лет прошло с тех пор, как выпустила я свою первую книжку. Бодро взялась за следующую - казалось, за два месяца сделаю. Но только казалось - когда я начала думать над собранным материалом, мысли разбежались в разные стороны. Теперь уже стало казаться, что я вообще никогда не закончу задуманную с новым соавтором работу, в которой за структуру и тексты я как раз и отвечаю.

В конце 1901 года я получил лестное для меня приглашение занять должность хранителя Этнографического Отдела Русского Музея Императора Александра III. Первые месяцы 1902 года ушли на предварительную организационную работу, на выработку планов будущих экскурсий, а к маю месяцу выяснилось, что мне, к моему большому удовольствию, предстоит немедленно же приступить к практической работе — коллекционированию на месте, в русской деревне, тех этнографических материалов, которые должны в новом Музее дать наглядную характеристику быта русского народа.

В этом номере, уважаемые читатели, вы познакомитесь с крестьянским костюмом XIX века Липецкой области. На протяжении веков эти места славились своими землями, урожаями, развитием промышленности, водо- и грязелечебницей и пр. Уклад жизни населения неоднократно перестраивался и подстраивался под объективную реальность. Образ жизни, отношение к ее событиям всегда находили отражение в одежде.

На Севере России существовала легенда о том, что жемчуг появляется только в тех реках, куда заходит царская рыба — сёмга. Верили, что жемчужина зарождается в жабрах семги. Семга, несколько лет плавая в море, носит с собой жемчужную искру, а когда возвращается в реку, находит в теплый солнечный день на дне самую красивую раскрытую раковину и бережно опускает в нее жемчужную капельку, из которой и вырастает впоследствии жемчужина.

В издании представлена коллекция традиционной одежды русских крестьян-староверов, собранная в Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике. Автор Шарабарина Татьяна Германовна.

Буклет составлен в рамках организации ежегодного конкурса «Марьины хороводы», ежегодно проводимого Липецким музеем народного и Декоративно-прикладного искусства при поддержке Департамента культуры администрации города Липецка.

В свет вышла новая книга этнографа Елены Колчиной «Лоскутное шитье: история и традиции» (издательство «Бослен, 2019). Альбом содержит информацию о хранящихся в фондах Российского этнографического музея (РЭМ) текстильных памятниках, изготовленных в технике лоскутного шитья.

Проект «СПАДОК» (наследие) – это цикл коротких атмосферных роликов, посвященных украинской культуре, традициям, народным обычаям от их истоков до современности. В первой части цикла «Национальный праздничный наряд» мы покажем, как в XIX-ХХ веке выглядела украинка в зависимости от возраста, социальной принадлежности и историко-культурной области проживания. Для этого мы прорисуем характерный для каждого региона этнический образ.

Наследие русского костюма XIX в. Проект «Красно-Кросно» — это видеоцикл о наследии подлинного народного костюма XIX в. из собрания Сергея Глебушкина. Проект подготовлен Ярославским отделением Российского фольклорного союза при финансовой поддержке Фонда президентских грантов в 2019 году.

В этом номере мы знакомим вас с костюмами Курской губернии XIX века. Рады сообщить, что собиратель этой коллекции Сергей Глебушкин за активную работу по сохранению культурного наследия России отмечен благодарственным письмом Министра культуры РФ. Наши поздравления!!!

Знаете ли вы, что в норвежской вышивке столь любимый нами русский досюльный шов (шов "роспись") также был в ходу, и украшали им, например, полотенца, передники, рубашки. Зовётся он у норвежцев Holbeinsting (видимо вслед за англичанами - у них тоже этот шов называется Holbeinstitch, т.е. гольбейновый шов), техника выполнения - такая же как и у нас, то есть по обеим сторонам полотна узоры одинаковы.

Изучение русской народной вышивки архаического типа начато уже давно. Еще в 1872 г. был издан альбом, заключавший более 200 рисунков вышивок, со вступительной статьей В. В. Стасова. В. В. Стасов утверждает, что «у народов древнего мира орнамент никогда не заключал ни единой праздной линии: каждая черта тут имеет свое значение, является словом, фразой, выражением известных понятий, представлений». Это положение вполне может быть отнесено и к русской вышивке XIX в. рассматриваемого типа.

Изучая русские материалы иллюстративного фонда отдела Европы, я обратила внимание на два снимка с изображениями девушки и женщины в необычно повязанных платках. Фотографии были сняты в однодворческом с. Долгое Даньковского у. Рязанской губ. На женщине, которая изображена в кругу семьи, платок повязан таким образом, что надо лбом он имеет складку острием вверх. У девушки же, напротив, складка платка выступала острием вниз.

В сборник, который вы держите в руках, вошли статьи археологов, этнографов и краеведов, посвященные истории мордовского этноса, многим из них предшествовали доклады на первых межрегиональных Дальнеконстантиновских чтениях, проблематикой которых стали процессы локального этнокультурного взаимодействия на территории Волго-Камского региона. Сами чтения и сборник стали результатами трехлетней научной работы.

настоящее издание "Русский народный костюм Рязанского края" построено на материалах богатейшего собрания народной одежды, хранящегося в фондах Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, где собраны праздничная и будничная одежда, костюмы зажиточных и бедняков, отдельные элементы и полные комплекты одежды различных уездов Рязанской губерний.